( Читателям )( Издателям )( Интерактивное )( Для тех, кто хочет сделать мне подарок )( Архив для чтения в оффлайне )( Купить книгу )
 истории |  архив |  поиск |  заказ |  инфо |
Вдоль всех дорог, на пустырях и строительных свалках, у помоек и складов цвёт иван-чай. В Ванкувер пришло лето. Могу только извиниться, наверное я всем уже надоел, но я опять вернулся из похода. Делать здесь больше-то всё-равно нечего.
( Гора Брансуик... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Да, а в субботу то я ходил на Вождя Ставамуса. Вождь Ставамус – это такой гранитный камушек рядом с Ванкувером. В принципе ничего особенного, но все ходят и я пошёл, что я хуже. Тем более ещё после Улуру, куда мне забраться совесть не позволила, хотелось из принципа залезть на какой-нибудь монолит. Ну а вторая цель была, конечно, встретить обещанную пуму-людоеда, поэтому шёл один, быстро и по возможности тихо.
Начал от водопадов Шанон, потому что мне никто не сказал, что ближе парковка бесплатно. До первой вершине дошёл за 40 минут спокойным шагом, потом вторая, на третей был через полтора часа после начала пути. Вид на морской залив открывался такой красоты, что хоть в приёмной у дантиста вешай. И вот сижу я на третей вершине как дурак, день только начинается и что дальше делать мне не понятно.
Спустился обратно по северному оврагу, а там указатель – "брошенная тропа". Вот это интересно, пойду проверю. До вершины собственно водопадов Шанон тропа привела без всяких приключений, наоборот, хорошо, тихо и туристов совсем нет, после забитого Ставамуса это большая радость. Потом стало интереснее. Направление можно найти по маркировочной ленте, но тропа исчезает полностью. Как и почти все тропы в местных лесах она была сделана когда-то лесорубами, но с тех пор как лес рядом с Ванкувером весь кончился по ней ходить перестали и вот результат: вся тропа густо заросла несчастной ольхой. Ветки постоянно царапают кожу, идти совершенно невозможно, приходится то проползать на четвереньках, то пролезать верхом. Видов совершенно никаких, зато внизу попадаются кучи какашек такого размера, что точно даже перекормленный туристами бурундук наделать не мог. И кости обглоданные вдоль дороги пару раз вполне внушительного размера встречались. Так что настроение остаётся хорошим, ползу вдоль всего этого дальше.
В конце-концов оказалось, что тропа эта ведёт до озера Петгилл, причём это 18 км в одну сторону. А мне ещё потом пришлось тем же путем столько же обратно, машина то у меня у водопадов осталась. Так что опять вернулся только к вечеру, и опять никого кроме бурундуков не видел. Полное безобразие.
( Раз уж я заговорил о зверях, то я имею сказать следующее... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
День Канады мы решили отпраздновать в японском стиле. То есть на горячих источниках.
Вообще люди канадские и японские отличаются во многих вопросах прямо до противоположности, поэтому мест в японском стиле в Канаде можно найти не так много. Вот, например, на работу здесь нас возят на бесплатных автобусах. Эти автобусы ходят несколько раз с утра из города к офису и столько же раз обратно вечером. Расписание построено так, что между каждой соответствующей парой (первый автобус с утра – первый с вечера, второй с утра – второй с вечера и т.д.) как раз примерно проходит один стандартный восьмичасовой рабочий день. Но вот загадка: при этом всём первый автобус утра всегда практически полностью пуст, а первый автобусов вечера наоборот практически полностью полон. И на дороге, кстати, аналогично: то есть в 7 утра дорога ещё практически пуста, а в 5 вечера автобус уже еле движется в пробке. Филонить я и сам первый горазд, но исключительно в целях научного факта должен отметить: в Японии всё было всегда с точностью наоборот. То есть пробка (только не машин а людей, зато с профессиональными заталкивателями людей в вагоны метро), наблюдалась исключительно с утра, когда все одновременно спешили в 7 утра выехать на работу, но те же заталкиватели никогда не появлялись вечером, так как народ расходился с работы поздно, постепенно растягивая это удовольствие всё дальше и дальше.
На самом деле дело конечно в том, что в Японии – земля молодая, а люди её населяющие – старые. А в Канаде – наоборот.
- Счастливого дня Канады, - пожелал нам сторож горячих источников, - Только сегодня здесь не так уж много вечеринок. Разве что у зверей. Хотя не уверен, сообщили ли им о празднике.
Бурундуки и правда носились по лесу как наскипидаренные. Все остальные вели себя более прилично. А вечеринки нам и не были нужны.
Горячие источники Мигер находятся примерно в 11 километрах к югу от одноименной горы. Как всем известно, горячие источники – следствие вулканической активности. К сожалению этой активности в такой старой стране как Канада совсем не много и горячие источники здесь большая редкость, их всего несколько раскидано по всей огромной территории провинции. Гора Мигер – самый последний активный вулкан, когда-либо извергавшийся на территории Канады. Жители Японских и Курильских островов могут начинать злобно хихикать прямо сейчас, а остальным протокольно сообщаю: предположительно это было примерно 2500 лет назад.
Однако что-то в старой горе не потухло до сих пор, и она продолжает нагревать немного горной воды. Выглядит это так: растущий вдоль бурной речки густой хвойный лес неожиданно сменяется горячей поляной – островком крошечных сосен и высокой осоки. Горячая ядовитая вода, обильно орошающая это болотце, не даёт вырасти более высоким деревьям.
( В одном месте пробулькивается крошечный гейзер... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Подъём по оврагу на Тсзил.
На воскресенье прогноз погоды обещал от одного до пяти миллиметров дождя, но это вероятно по местным обычаям имелись в виду миллиметры в имперской системе мер, потому что таких больших пяти миллиметров я давно не видел.
В воскресенье мы пошли на ледник Тсзил. Возможно, вы спросите, почему меня угораздило пойти на ледник в июне в дождь. На этот вопрос я могу ответить абсолютно чётко. Потому, что у природы нет плохой погоды. Потому, что не бывает короткого туристического сезона, а бывают ленивые скалолазы. Честно говоря, когда я пару недель назад впервые понял, что всюду ещё лежит снег и будет лежать довольно долго, я сначала расстроился. Но потом я подумал: какой же я всё-таки дурак! Снег – это не плохо, снег – это хорошо. Просто пока есть снег нужно наслаждаться снегом, и в субботу мы заодно снова открыли горнолыжный сезон. Горнолыжный курорт Вистлер снова открылся 20 июня и проработает до 20 июля. У нижних подъёмников уже вовсю пасутся олени на свежей траве, но на вершине Блэккомб снег не только мягкий и пушистый, но даже и шёл свежий. У них зимой часто хуже было!
( Больше снега летом... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Ну вот, а в эти выходные я узнал много важного. Во-первых, я научился ловить руками городских уток и канадских гусей. Делается это так – в руку насыпается вкусное птичье зерно и пока птиц клюет с ладони, пальцы постепенно просовываются ему под пузо. А потом за пузо хвать, и можно поднять в воздух несмотря на протесты и прочий писк. Причём, что самое интересное, протесты и прочий писк не мешают продолжать клевать зерно. Все утки надо сказать снизу очень мокрые. А канадские гуси ничего, но они очень наглые и думают, что если они умеют шипеть и щипать, то их все должны боятся. Как бы не так. Я, например, не боюсь. Ни больших, ни, особенно, совсем маленьких, как на фотографии.
А во-вторых, я узнал, что если к походу в горы готовиться, то всё становится очень даже просто. А если ещё тропу видно, так совсем отлично.
Вот и сходил я в первый раз в небольшой поход не один, а с клубом.
Купил себе на шорты непромокаемые гамаши, вот такие красивые.
( Вот они... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Я в местной жизни одного не пойму: у нас сейчас, простите, вообще что? Я, честно говоря, думал уже лето. Солнце пару недель подряд грело как печка. Мы ещё тогда на прошлой неделе сходили снова на местные холмики по тропке со смешным названием "Diez Vistas" и это оказалось очень легко, ну ещё бы, всего 460 метров набора высоты. Но симпатично, и гора Бейкер торчит на горизонте, что всегда радует. Даже не смотря на то, что народу там, как в очереди к мавзолею.
Ну вот. Так что в эту субботу я решил снова туда, только подготовленным. Подготовился я так: взял крем от загара, солнечные очки, пляжное полотенце и плавки. Не всё же мне в штанах купаться! Ибо туда, куда я собрался, там снова какие-то красивые озёрца были обещаны. Ну, ещё фотоаппарат и литр воды, конечно, взял, а еды решил вообще не брать, так как лень. Одел майку и шорты и пошёл, а чего бы и не пойти, верно?
Пошёл я на "Лебединый водопад", то есть туда же, но по хребту с другой стороны. Правда там набор высоты уже не 460 метров, а 1150, но разницы, я подумал, никакой. Метр туда, метр сюда. Тоже мне разница. Иду, погода хорошая, тёплая. Банановые слизняки тоже куда-то рядом ползут, причём не только обычные жёлтые, но и множество афро-слизняков попадается. И никакого конкурса слизняков не нужно, в дикой природе они завсегда симпатичнее.
( Поднялся я метров на 900... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Из плавучего домика, где прямо за форточкой резвятся киты, сложно возвращаться в домик обычный, и от магазинов, где, прямо как в Японии, продают поштучно обрезки подгнивших яблок (в первый раз такое в Канаде видел), сложно возвращаться в городки обычные. Но надо, деваться-то некуда.
То дожди шли такие, что прямо на территорию офисного кампуса с утра пришёл селезень, а сейчас снова солнце светит, как летом. Хорошо!
Когда я только выбирал машину, то мучительно сравнивал два варианта: купить или всегда брать в прокат. Достоинство проката, очевидно, в том, что не надо само заботиться о консервной банке: проверять давление в колёсах, менять масло, жидкость для дворников и т.п. Оказалось и со своей машиной всё не так страшно. Только я забеспокоился, не пора ли мне уже понять, где у нее кнопка, чтобы открыть капот, как позвонили и вызвали на первый техосмотр. Оказывается, его положено проходить каждые полгода. Приехал, отдал машину на час, вернули сказав, что заменили все жидкости, проверили все давления и смазали все замки. При этом абсолютно бесплатно. Самое приятное, что помыли. Очень хорошо
Любой местный магазин прежде всего поражает тем, сколько же всего разного можно купить, и насколько много бессмысленного производят люди. Например, продается специальный фото-фломастер для "устранения эффекта красных глаз". "PhotoCO red eye remover pen". Ну мы то с вами знаем, что это чёрный фломастер. Как реклама и обещает "возвращает натуральный цвет глаз". А афро-американцам всей кожи. Рядом с ним лежит такой же, но чуть дороже. Не поверите: "цифровой". Нет, закрашивать монитор не надо. Оказывается, цифровой черный маркер поддерживает фотографии напечатанные как на струйном, так и на лазерном принтере.
Всю жизнь я думал, что профессия "санитарный инспектор телефонов второго класса" замечательная шутка Дугласа Адамса, а оказалось, что это абсолютно серьезно. В копировальной комнате на работе закуплено: "PhoneKleen Wet Wipes" - специальные антибактериальные салфетки для телефонных трубок. Это не считая уже отдельных салфеток для мониторов и антибактериальных тюбиков для рук, хотя от последних есть хотя бы какая-то польза – в них спирт. Можно руки вытереть, а можно выпить: в обоих случаях эффект один – исчезает всякое беспокойство о вредоносных бактериях. Тем более (не прошло и года, а всего лишь ровно семь месяцев), почта доставила мою регистрационную форму на медицинскую страховку, так что теперь хоть свиным гриппом болей.
Но вы даже представить не можете моего удивления, когда в магазине я в первый раз увидел прибор под названием "Rotato" - автоматический очищатель картофеля на батарейках.
( Изобретение так заставило меня задуматься... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Начало: здесь.
Легенда гордого народа хаида начинается примерно такими словами: однажды зима была такой лютой, что мальчик вышедший из деревни покакать, даже не мог присесть и решил какать стоя. Его какашка не легла на землю, а так и застыла от мороза вертикально, как дерево. Потом все в его деревне умерли от холода.
Вот такое хорошее начало. Ну, умерли и умерли, остались в живых только мальчик и дедушка. Решили они выйти и идти искать новой жизни, идут, а тут метель неожиданно кончилась, и вдруг солнце вышло и весна наступила. Смотрят, нарадоваться не могут. Только мальчику обернуться не терпится, жалко ему своего рыболовного крюка, который в деревне остался (а маму с папой ему не жалко, вот сволочь, это я от редактора).
- Не оборачивайся, - говорит ему дедушка, - мы стоим на границе мира старого и нового, если обернешься в старый мир, навсегда останешься там, и все поколения хаида до скончания веков будут тебя помнить и с тобой говорить, но ты не сможешь отвечать им.
Не поверил мальчик и обернулся. И тут же превратился в ель. Только не простую, а золотую.
В этой истории мне, конечно, не всё ясно. Особенно, зачем надо было начинать с процесса дефекации. Но как говорится, из песни слово не выкинешь, как легенду рассказывают, так и я рассказал. Так или иначе, но до 1997-го года примерно в центре острова Грэм росла удивительная большая золотая ель. Было ей около 500 лет. И, говорят, она была действительно золотой.
Надо сказать, что золотой цвет иголок ставил в тупик биологов всего мира. Дело в том, что жёлтый, а не зеленый цвет должен был бы препятствовать фотосинтезу. Списывают этот цвет всегда на редчайшую генетическую мутацию, не передающуюся по наследству, сколько не пытались вырастить от золотой ели клонов – всегда получались обычные зелёные ёлки.
Остров Грэм – самый крупный и единственный более-менее населенный сейчас из всего архипелага. Точнее населён только его восточный берег. И это довольно громко сказано "населён". Всего две крошечные деревни (или официально говоря резервации) хаида: Скидгейт и Старый Массет. И четыре крошечных полузаброшенных канадских провинциальных городка: Королева Шарлотта, Тлелл, Порт Клеменц и Массет. На западный берег можно попасть только через просёлочные дороги лесорубов. Чтобы ездить по ним нормально рекомендуется иметь морскую рацию, которая есть практически у всех местных жителей. На море такое радио необходимо в заповедной части абсолютно всегда, по нему слушают погоду, сообщения береговой охраны, и подают сигналы индейцам перед выходом на берег в священных местах, без этого причаливать запрещено. На дорогах радио используется, чтобы узнать едет ли по просёлочной дороге грузовик, и если да, то в какую сторону. Тем, у кого рации нет, рекомендуют дождаться кого-то с рацией и ехать за ним. Единственная проблема: ждать можно неделями.
( На западный берег... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Начало: здесь.
Сердце земли на архипелаге ещё горячо. Здесь – самое сейсмически активное место Канады, где землетрясения происходят практически постоянно. Просто всем всё равно. Людей здесь мало, да и всё построено из дерева.
Если вы были хоть один раз в любом месте на берегу моря в Британской Колумбии, вы, безусловно, видели огромные брёвна лежащие здесь на каждом пляже. На некоторых из них можно до сих пор найти следы гвоздей и подписанные номера. Все они – памятник всему ужасу канадской лесной промышленности, её масштабам. Весь вырубленный лес перевозиться морем, в огромных связках. Иногда штормы разбивают связки, и лесорубы теряют свой лес, который потом и выносит на пляжи. Многие из бревен на пляжах Ванкувера когда-то были елями в Хаида Гвай.
Здесь растут одни из самых привлекательных в мире сортов дерева. Только один ствол ели ситка стоит от 60 до 100 тысяч канадский долларов. Сейчас, во время экономического кризиса, когда правительство считает что ему нужно больше и больше денег, права на вырубку леса в Британской Колумбии не только не уменьшаются, а продаются больше и больше. Расширяются наделы, разрешенные для вырубки частными компаниями и на острове Ванкувер, и на архипелаге Королевы Шарлотты, и по берегу. Уникальные влажные джунгли умеренного климата становятся всё меньше и меньше.
Смотря на картинки можно подумать, что лес хорошо восстанавливается, но это не так. Лес восстанавливается очень медленно. Часто никогда. Должно пройти много лет, совпасть множество условий. Места бывшей вырубки всегда очень легко увидеть с моря или воздуха: старый лес всегда очень тёмный, почти чёрный, с проблесками седины от умирающих от старости кедров (мертвый кедр может ещё много лет стоять вертикально). Молодой же лес ярко зеленый, как заплатка. Например, здесь был небольшой городок колонизаторов, стояли дома, вырубался лес. По сваям к морю подходила железная дорога, которая отвозила бревна со склонов к морской отправке.
( Кедр и ель... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Начало: здесь.
Хаида разделяют мир на три племени. Племя воздуха – птицы, и вождь племени воздуха – орёл. Племя воды – рыбы и твари морские, вождь которых – косатка. Племя земли – все остальные, включая человека, и вождь их – медведь. Хаида говорят, что в их языке нет слова "природа", потому что природа для них никогда не была отделима от мира в целом.
По какой-то ошибке природы острова Королевы Шарлотты одно из немногих мест на земле, куда не ступал последний ледниковый период. Считается, что именно в это время на острова пришли люди и животные, искавшие спасения ото льда. Многие растения и животные здесь реликтовые, не совпадающие точно ни с одними из животных и растений нигде больше на земле. Даже медведи – морфологически отдельный вид. Черные медведи островов – самые крупные черные медведи в мире, считаются произошедшими напрямую от медведей, живших до ледникового периода. От континентальных собратьев они отличаются размерами и формами скулы, второе предположительно связано с использованием морской пищи – местные медведи завсегдатаи пляжей, где подъедают морских блох и разгрызают толстых ракушек.
Ищут медведей так: с лодки смотришь по берегам и ищешь глазом большие чёрные камни. Если камни шевелятся – это медведь. У каждого мишутки свой характер. Одни просто уставляются глазами на человека и спокойно рассматривают. Другие – убегают как от чёрта лысого, только пятки сверкают и хвостик на чёрной попе подпрыгивает. Около нашего плавучего домика на пляже живёт медведь непонятного характера, поэтому на тот пляж никто не ходит. Точнее там даже два медведя, но один из них странный. Как только кто-то к его берегу подплывает, он всегда за этим делом следит и сразу выбегает на пляж. И с огромной скоростью несётся прямо на человека. У нашей проводницы по этому поводу было две теории. Возможно, этот медведь очень злой и почему-то охраняет территорию, чего обычно чёрные медведи не делают. Ну да может у него прабабушка гризли была, его же не спросишь. Второй вариант заключается в том, что этот медведь наоборот очень добрый и очень скучает без компании, скорее хочет познакомиться и поиграть. Желающих проверить на себе, какая теория верна, понятное дело, не находится. Большинство людей воспринимают воду как естественную границу с медведем. Но, надо заметить, медведи, хотя обычно плавать и не любят и избегают мест с большим течением, если надо – плывут сильно быстрее байдарки и значительно устойчивее на воде обкакавшегося от страха байдарочника (хорошо хоть медленнее моторной лодки). Этот добродушный (или наоборот) товарищ не брезгует преследованием людей и в воде. Так что к нему никто не ходит.
( Но самые частые медведи... )
Начало: здесь.
На языке индейцев племени хаида, слово хаида значит просто – человек. Хаида Гвай – острова людей, называют индейцы эти острова, но ещё раньше они называли их Xhaaidlagha Gwaayaai, что значит "острова на краю света", и верили, что именно здесь началась жизнь. Хаида были самыми развитыми индейцами всего западного побережья, европейцы их даже называли викингами Америки. Их огромных военных каноэ боялись все, а покупка искусно сделанного "хорошо сбалансированного" рыбацкого каноэ была элементом престижа для всех североамериканских народов.
Между западным берегом архипелага и японским тихоокеанским берегом нет ни одной земли, только лишь бесконечные пространства северного тихого океана. Всё что японцы теряют на своей стороне, в конце концов доплывает до этих островов, так было раньше, так же происходит и сейчас (смотри например историю "Казу Мару"). Западному берегу по-своему повезло. Восточный берег – девственно прозрачен и чист, дикий, как будто бы не знающий человека. Западный берег – и вот на каменистых пляжах находятся вещи из какого-то другого мира. Маленькие, скрюченные от тихоокеанских ветров (и тем же спасенные от вырубки) деревья стоят на страже всего японского мусора. Здесь находятся раковины ракушек тропических вод, которые сами никогда не живут в этой холодной воде. Здесь лежат, кажущиеся инопланетными японские банки из-под шампуня, кроссовки и упаковки от еды. Как ужасающее грязен японский берег, всё тоже (хотя и меньше) оказывается и здесь. Каждый живущий на островах и сейчас собирает красивые стеклянные поплавки с именами рыбацких суден. Японские рыбаки их используют на своих сетях, и, удивительное дело, эти стеклянные шарики преодолевают тысячи километров не разбившись, хотя на одно путешествие через океан у них уходит в среднем около 10 лет.
- Ты жил в Японии, - спросили у меня, - видел там такие шарики?
- Нет, - честно признался я, - ни разу. Наверняка они есть, но я просто не обращал внимания. Там на них никто не обращает внимания. Наверное, потому и теряют так много.
Хаида не знали металлов, но умели обращаться с ними и ценили их превыше всего. В те времена, когда японцы ещё не сорили кроссовками Найк, все металлические вещи народу хаида приносило море. Конечно, хаида не знали о японцах. А японцы о хаида. Хаида верили, что металлы дарует магическая морская черепаха.
( А потом приплыли европейские корабли... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Начало: здесь.
Случилось страшное, я полюбил море. Я всегда считал себя сухопутным зверем. Меня всегда укачивало на волнах. На большом барьерном рифе мне было больно нырять. Море для меня всегда было только испытанием, что-то ради чего-то ещё. Что в том море? Я люблю лес и горы. Но не море. Теперь не так. Теперь я понял. Вход в заповедник только по воде, четыре полных дня я провёл практически полностью в море (если интересно: вот карта морской части пути). Две ночи я спал в плавучем доме, где из окон видно, как качается противоположный берег. И мне всегда было хорошо. Даже когда канадскую надувную моторную лодку "Зодиак" подбрасывают двухметровые волны, а люди прыгают на сиденьях, как носки в стиральной машинке. Даже когда обливает ледяной водой. Даже когда от ветра в лицо кажется, что сейчас над морем пойдет метель. И даже грести самому в каяке было почти не страшно. Мне всегда было хорошо, потому, что я полюбил море и немножечко начал его понимать. Оно - живое.
На восточном берегу архипелага между ним и континентом только широкий, но неглубокий пролив, отчего даже небольшой ветер поднимает в нём большие волны, опасные для всех маленьких судов. Сами острова – всего лишь утонувшая горная гряда, а на западном берегу – бесконечные глубины северного тихого океана. Между двумя этими крайностями – спокойное внутреннее море. Как и на земле в море все начинается с леса. Леса бурой морской капусты.
Бурая морская капуста выпускает толстые стебли со дна моря, чтобы достать до света на поверхности воды. Быстро растущие, до полуметра в день, только достигнув поверхности, стебли начинают разделяться на огромные паруса-листья, плавающие по волнам и мешающие лодкам. Как и на земле, морской лес – лес жизнеобразующий. Всё живое крутиться вокруг него, бурый лес – дом, еда, укрытие, камуфляж.
Индейский художник нарисовал символ заповедника: морская выдра обнимает морского ежа. Пару сотен лет назад морских лесов вокруг канадского берега было в разы больше. Прибывшие европейские торговцы породили необычайный спрос на шкурки морской выдры, пока последняя не была полностью уничтожена. За исключением шеф-поваров суши-баров, морская выдра была единственным природным врагом морского ежа, который в свою очередь пасётся в бурых водорослях. В отсутствие хищника ежи размножились до таких количеств, что на месте многих морских лесов осталась только морская пустыня. Сейчас морскую выдру снова искусственно завезли у острова Ванкувер, но пока не на острова Королевы Шарлотты. Вокруг морских ежей на архипелаге кормится несколько коммерческих бизнесов, семя красных морских ежей – большой деликатес в Японии, и люди не хотят делиться с выдрами. Мы немного помогли экологии, достав, разломив и съев грязное от недопереваренных водорослей семя бедолаги морского ежа (зато теперь я знаю как бы жил, окажись я на необитаемом острове: исполняя экологическую роль выдры).
( Приливы и отливы... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Не надейтесь, я не умер. Но я побывал в раю, и, вы не поверите: там все умерли. Стандартная канадская шутка гласит, что в обычном аду грешников жарят, а в канадском - морозят. Про ад пока не знаю, но теперь точно могу утверждать, что в канадском раю очень холодно. И злобные комары.
Когда я позвонил в агентство заказать самолёт на Сэндспит, мужчина на телефоне сначала долго не мог понять, где это, а потом спросил:
- Зачем же вам туда надо?
- Туризм, - ответил я, - это остров.
Сэндспит: город, название которого буквально значит "песочная сопля", - самый крупный город острова Морсби, что не так сложно, так как это последний живой город на этом острове. Кажется, что здесь домов больше чем людей. Население городка: 200 человек не считая медведей, количество, значительно возрастающее только в туристический сезон, как минимум на одного меня. В самом городе настолько нечего делать, что половина населения как минимум полгода, зимой, проводит где-нибудь подальше, желательно на континенте. Даже в мае ещё далеко не все вернулись.
- Пляж? - ответил агент.
Пляж, точно. На широте Иркутска. Может для моржей хорошо?
Маленькие пропеллерные самолёты Bombardier Dash вылетают в аэропорту Ванкувера из специального закутка для всех таких рейсов. О, там совсем другая атмосфера, чем на больших рейсах. Не всё слышимое по радио обнадёживает.
- Внимание, внимание. Рейс CA8354 в Нанаймо, не смог сесть в Нанаймо и вернулся в Ванкувер. Тем, кто всё ещё хочет в Нанаймо следует перейти на следующий рейс. Метеорологи сообщают, что в этот раз шансы сесть довольно большие.
( Острова Королевы Шарлотты ... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Оказывается, когда канадский автобус переполняется народом (по мнению водителя), он просто перестаёт останавливаться на остановках. Народ бежит, машет руками, но куда там. Таким образом известная теорема о бесконечной вместимости городских автобус, строго доказываемая методом математической индукции, столкнулась с неожиданным опровержением. Вот такие дела!
А ещё дела такие, что про ужасный свиной грипп я узнал только от бывшего коллеги из Токио, который увидел это про CNN. Хорошо жить в маленьком городке! Где-то там - то разрешают, то запрещают гомосексуальные браки, проходят выборы, и т.п., а в Ричмонде больше всего обсуждают куриц несушек. Главное местное политическое событие. Значит так, вы, наверное, знаете, что в Канаде, да и вообще в Северной Америке, большая часть народа живёт в своих отдельных домах с лужайками, прямо в городах. Но это только так кажется, что мой дом - моя крепость, на самом деле крепость – это больше обязанностей, чем прав. Нужно, например, газон стричь, а то ещё оштрафовать могут за некондицию. Какие-то экологические организации стали требовать разрешить держать в домах кур на яйца (потреблять мясо от своих куриц без лицензии явно нельзя) только для себя (без права продажи). А совет заседал-заседал, и запретил. Не видать нам куриц, как своих ушей.
( Вистлер... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Ну, Христос воскрес! В других новостях: 22-ух летний гость из Кении выиграл Ванкуверский забег, пробежав 10 км за 29 минут 4 секунды. Я за всеобщее равенство, но паспорт Кении нужно рассматривать как допинг. Они что, все там так быстро бегают? Где справедливость, откуда у них такие большие ноги? Кроме того, возвращаясь к более серьезным вопросам, откуда у украинцев такие крутые яйца? Здесь в каждом магазине продают увлекательнейшие книжки с картинками по древнему украинскому искусству покраски пасхальных яиц. Каждое яйцо при этом расписано как потолок Сикстинской Капеллы. Это же ужас, что делается, почему братский украинский народ от меня всё это дело до Канады скрывал? Я как умел луковой кожурой покрасил, но это уже получается прямо стыдно покраской называть.
А с забегом я замучался. Не то чтобы бежать, микрочип получать. По некой загадочной причине микрочип они не посылают домой почтой (я знаю, я знаю, почему!), а требуют получить заранее за день или два на стадионе. Я решил сэкономить время и съездить на стадион после работы в пятницу. Ага! Но мне же никто не сказал. Чем ближе я подъезжал к стадиону, тем больше вокруг становилось машин с загадочными синими флажками. Я ещё подумал, откуда столько флажков? Я же новости не читаю. Но скажите, какой злодей придумал раздавать микрочипы для бегунов в одном месте одновременно с чемпионатом по хоккею в Канаде. У хоккеистов тяжелые клюшки, а мы зато убегаем быстро. В центре все парковки платные. А когда что-то происходит, они наглеют. Мне надо на минуту бросить машину, зайти чип получить и обратно, а они 35 долларов за парковку требуют. Я за весь забег столько отдал, я же разорюсь ещё столько платить. Ужас что делается, еле более дешевую парковку в другой стороне города нашёл.
Так я не рассказывал, а пару недель назад сходили ещё в Ванкувере на китайский классический балет. Что я могу сказать: максиму о том, что театр начинается с вешалки, в Театре Королевы Елизаветы они поняли как-то уж очень буквально - вешалка у них только за деньги и стоит 2 доллара за каждую куртку (а вы думали, что мне запомнится?). Само здание тоже старинной постройки: в туалете до сих пор старые английские краны без смесителя - из одного течет только кипяток, из другого рядом только ледяная вода. Мыть с такой системой, естественно, ничего не возможно, поэтому по туалету и видно - не мыли с викторианской эпохи.
Ах, но танцуют красиво! Выяснил что китайские герои убегают из тюрем, побеждают врагов, спешат на помощь и даже умирают, исключительно кувыркаясь через голову на одной ноге. Конферансье шутил между номерами то по-английски, то по-китайски:
- Китайцы известны тем что едят палочками. А какие народы ещё едят палочками?
- Монголы, корейцы, японцы, - шумит зал.
- Правильно, - подтверждает конферансье, - Монголы, корейцы, японцы, люди из Ричмонда.
Все думают, что в Ричмонде едят палочками, потому что там одни китайцы, но это не верно. Я вот тоже и есть палочками могу, и бегать, если надо. Люблю китайскую еду - блюда 48, 15 и 24 на десерт. У нас в ресторане меню только по-китайски, официанты говорят только по-китайски, и только цифры арабские. Мне знакомые китайцы показали, я запомнил. Теперь только остаётся надеяться, что они там нумерацию никогда не сменят.
( Ванкуверский забег... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Кипящие водопады серной кислоты суть явление природы довольно редкое, по крайней мере за пределами 30-километровой зоны отчуждения вокруг чернобыльской АЭС. Увидеть такое – уже само по себе огромное счастье. Простите, что забегаю вперёд, мне просто хочется сначала рассказать самое главное.
Наконец-то, наконец-то у нас весна, наконец-то, по случаю пасхи, у нас была тройка выходных и наконец-то появилась возможность вырваться куда-то в действительно интересное место. Остров Ванкувер.
Говорят, что город Ванкувер стоит на берегу тихого океана, но это не совсем так, от открытого тихого океана Ванкувер надежно закрыт огромным островом. Говорят, что Ванкувер – самый дождливый город Канады, но это тоже не совсем так, высокие снежные горы острова Ванкувер ловят тихоокеанские тучи, и город Ванкувер получает более чем в два раза меньше дождя, чем тихоокеанский край острова. В Тофино дожди и шторм. Практически всегда.
Сам остров достаточно недалеко, но с местным неторопливым транспортом добраться до него получается не так быстро. Сначала на машине заезжаешь на паром. Ехать паромом всего километров 70, но получается два часа, плюс просят приезжать на погрузку минимум за полчаса. И ещё полчаса ехать от дома до парома. Уже три. Отдельное недовольство адресуется корпорации "Паромы Британской Колумбии", за то что, что покупка электронного билета заранее по сети интернет у них стоит дополнительные 15 долларов к цене билета. Но паром это только полдела. Паром приходит на внутренний берег и чтобы попасть на тихоокеанский край нужно пересечь остров в ширину: от Нанаимо до Тофино 230 километров дорога петляет через горы, в узких местах почти касаясь скал и разломанная вплоть до полного отсутствия асфальта в части мест. Не смотря на апрель, уже на 200 метрах высоты вдоль дороги начинаются приличные сугробы снега. По такой дороге не погонишь и путь от через остров отнимает ещё минимум 4 часа.
Забавно, что при всём этом паром считается как бы частью автодороги, номер дороги сохраняется через океан и дорожные указатели так же не стесняются указывать точно через море (с острова "На Ванкувер" и из Ванкувера "В Нанаимо"). В языке это единство так же закреплено, в Тофино спрашивают: "Откуда вы к нам сегодня приехали?" (а не, например, "приплыли").
Национальный парк "Тихоокеанский край" и вокруг него – это небольшой кусочек сохраненного древнего леса. Первозданный лес острова Ванкувер уже чудо само по себе. Кедр рос здесь непрерывно 10 тысяч лет, с ледникового периода. Как утверждают местные жители, средний возраст дерева в этом лесу – 500 лет. Это настоящие влажные джунгли, которые так редко встречаются на земле, здесь все растёт бесконечным нагромождением слоёв, в темноте мхи тянутся стволам на стометровые высоты, с веток капает даже, когда не идёт дождь, а между камней текут тёмные ручьи, окрашивая камни танином.
( + много фото )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Сады, как известно, бывают фруктовые, ягодные и детские. Парки в Канаде бывают национальные, провинциальные, городские и частные.
Национальные парки в Канаде – самые лучшие. Удивительные, разнообразные, куски дикой природы, достояние всей страны. Провинциальные парки поменьше и попроще, зато встречаются чаще. В городских - асфальтовые дорожки, белки, крыски, утки и вся прочая мелкая живность. Не то чтобы в настоящих парках белок совсем не бывало, но там и территория другая, и белки осторожные и прячутся. Первый признак дикого, живого, леса – шёл целый день, встретил одну белку, да и та сразу спряталась. А вот если белки смотрят на тебя сами нагло со всех сторон и требуют арахис: значит вокруг дома и асфальт.
Кормить кроликов в городском парке - дело не благодарное. Во-первых, всюду поставлены таблички "кроликов не кормить". Во-вторых, к каждому кролику там уже целая очередь кормильцев. Я решил быть хитрее всех и купил в зоомагазине специальный кроликовый корм. Что же, оказалось: они его таки едят. Но медленно и флегматично: "ах, жрать, опять жрать". Однако я был поражён: в выборе сухой корм и морковка побеждает сухой корм.
Но мы с вами не кролики. Почему мы выбираем одно, а не другое? Например, даже если вы не интересуетесь чаем, вы наверняка слышали термин "плантационный чай". По-русски это словосочетание звучит несколько пугающе. Хочется спросить, а какой ещё бывает? Понятно, что чай всегда растёт на какой-то плантации. Понятно так же, что на самом деле ни один чай с одной плантации не хуже и не лучше чая с другой плантации. Чай и в Краснодаре - чай. Разные чаи могут отличаться немного по вкусу, но и цвета все разные – кому-то нравится один, кому-то другой, и это не значит, что одно хуже или лучше другого. Разница между плантационным чаем и не плантационным чаем в том и только том, что плантационный чай собрали с одной плантации, а не плантационный собрали на нескольких (в том числе, вполне возможно, на тех же что плантационный чай) плантациях и перемешали вместе. И это и есть тот самый момент, в который рождается или теряется вкус. Каждый цвет в отдельности – прекрасен. Но стоит перемешать все цвета вместе – получится бесцветная каша. Каждый чай прекрасен, но стоит перемешать вместе и получается невыразительная горечь. А в это время на старых чайных плантациях растят клонированные кусты чая: все от одного черенка, чтобы гарантировать даже генетическую идентичность каждого чайного листочка: выделяя привычный, узнаваемый, одинаковый вкус. А уж любите ли вы горький тёмный Ассам или светлый мягкий Даржилинг – это дело каждого конкретного кролика.
( У чая не... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
У нас на работе так, прогулять день можно, но: не более десяти дней в году больничных (sick days), каждый раз, когда идёт снег (snow days), и не более пяти волонтёрских дней в году (volunteer days, что тоже что-то вроде болезни). На бумаге звучит красиво, но в реальной жизни, понятно, совсем уж добровольно никто не волонтёрствует. Поэтому раз в году корпорация устраивает добровольный субботник от себя, который добровольно можно провести на свежем воздухе вместо рабочего дня. Это совсем другое дело!
Ванкувер называют одним из самых красивых городов Северной Америки, и это безусловно правда. Но, во-первых, не то чтобы в Северной Америке было много с чем сравнить, ни Риму, ни Парижу. Во-вторых, это говорят исключительно о центре, причём только о половине центра. Как и каждый город в Северной Америке Ванкувер делится пополам ленинским проспектом (AKA Main Street), по одну сторону которой блестящие небоскрёбы, чистые улицы и песчаные пляжи, а по другую – райончики вроде Downtown Eastside: наркоманы, нищие, проститутки и героиновый рынок под открытым небом. В общем, не так как на Черкизовском рынке, но в путеводителях такие места называют "колоритными", а туристам обычно обводят эти районы на карте красным карандашиком и подписывают: не ходить. Ванкувер не зря называют нарко-столицей Канады. Будет отдельная песня, как они всё это богатство от гостей олимпиады в следующем году прятать собираются. При том, что присутствие полиции там зачастую ограничивается музеем, кстати совершенно замечательным, его даже неофициально "Музеем Ванкувера" называют местные жители. Музей этот находится в здании морга. И демонстрирует самую большую в Канаде коллекцию орудий убийств, отобранных прямо на улицах города: от арбалетов до Калашникова. На этих улицах, говорят, машину страшно оставить.
Туда мы и поехали, озеленять. Приехали в какую-то заброшенную промзону. Человек 200 собралось, не считая организаторов, фотографов, и начальство. Там уже конечно корпоративный плакат и майки всем выдали. Сделанные, между прочим, в Гондурасе. После чего импортированные в Мексику. Откуда купленные главным офисом в США. И перевезённые в Канаду. Потому что хуже и дешевле маек сделанных в Гондурасе для Мексики родная корпорация, естественно, найти не смогла.
( Но работать мы не начали... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Первого апреля все традиционно соревнуются в придумывании газетных уток. В этом году у меня самоотвод. На этой стороне земного шара 1-ое апреля наступает так поздно, что к этому времени всё равно уже никто ничего на веру не воспринимает. К тому же тяжелое финансовое положение заставило меня уволить моего 11-летнего ассистента из Бангладеш, который и придумывал всегда все шутки. Поэтому придётся снова описывать исключительно правду.
Первым пошутила погода, горнолыжный сезон давно закончился, но первого апреля в горах снова выпал снег. Многолетние исследования учёных-метеорологов показали, что хороший горнолыжный снег выпадает всегда в рабочие дни. Осталось понять, откуда они там знают, когда у нас рабочие дни.
По мотивам моих выступлений в живом журнале меня недавно спросили, а не тяжело ли быть настоящим вегетарианцем, так мучиться, не доверять всем товарам. Отвечаю: нет, не тяжело. Зависит от страны: Канада - страна развитая, цивилизованная, терпимая к различным мировоззрениям. Ничего сложного, вот только что из магазина, например, шампунь. Так и написано: "вегетарианский".
( Тестировался, очевидно, тоже на вегетарианцах... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Navigate: (Previous 20 Entries)