12:00 am - Другое: Caveat lector.
( Читателям )( Издателям )( Интерактивное )( Для тех, кто хочет сделать мне подарок )( Архив для чтения в оффлайне )( Купить книгу )
 истории |  архив |  поиск |  заказ |  инфо |
( Читателям )( Издателям )( Интерактивное )( Для тех, кто хочет сделать мне подарок )( Архив для чтения в оффлайне )( Купить книгу )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Замки Японии (сиро) больше, чем просто памятники старины. Они – символ военной мощи самураев, японской независимости и национализма. Из-за этого история замков в Японии циклична (аналогично храм-бассейн-храм). Первоначально построенные как укрепительные сооружения феодалов в период "воюющих государств", многие из них были сначала разрушены во время войн, потом зачастую восстановлены самими феодалами уже как символ власти и предмет красоты, потом снова разрушены во время революции Мэйдзи. В ту эпоху японцы разрушали замки как пережиток старины, мешающий прогрессу и новой открытости, затем чтобы ненавистная военная власть больше никогда не захватила страну. Потом замки снова восстанавливали на волне патриотического национализма перед второй мировой войной. И снова потом многие замки погибли в войну, и снова, уже после войны, на волне японского экономического подъёма замки начали отстраивать ещё раз. Считается, что в древности в Японии было до пяти тысяч замков. Сейчас их немногим более сотни. Только дюжина из них сохранились настоящими, то есть как древние постройки.
( В городе Фукуока... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
У меня спросили, а почему я пишу только о старой, традиционной, Японии. Где же знаменитые на весь мир новые японские технологии, электроника, автомобили? А что мне сложно что ли? Могу рассказать и об этом.
Но начну издалека. Хотели ли бы вы стать самым настоящим японским богом? Не удивляйтесь, это вполне возможно. Достаточно выполнить несколько простых условий. Для начала – умереть.
Сразу уточню: речь пойдет о традиционной японской религии синто. Сами японцы называют своих богов словом ками, означающим попросту "духи". Недопонимание часто происходит из-за неточности перевода. В японской религии нет концепции единственного бога аналогичного иудейской традиции. Все ками совершенно разные и не похожи друг на друга, а от того не могут иметь единого аналога в европейской культуре. Есть среди них боги демиурги, есть персонифицированные боги похожие на богов древней Греции, а есть одушевленные силы природы. Одни из них добры человеку и действуют аналогично ангелам, другие хитры или враждебны и часто похожи на чертей, а третьи когда-то были живыми людьми, совсем как святые. В древних книгах часто говорилось, что всего существует восемь миллионов ками, но это только потому, что восемь миллионов было самым большим числом, которые японцы знали. Ками бесконечно много.
На самом деле концепция далеко не так далека от современного человека как кажется. Представьте себе, что духи-ками живут во всём, что фантазия человека может одушевить (или точнее очеловечить), когда само это нечто человеком не является. То есть все вокруг нас, кроме собственно человека – это ками. Всё что мы умеем выделить своим глазом и языком, для чего у нас есть слово. Одни ками жили на небесах и создали землю, другие живут в деревьях, третьи в камнях. Есть ками моря, ветра и грозы. И, конечно же, ками живёт в каждой горе. Мы же не сомневаемся, что и горы, и камни, и деревья, и даже, например, фантастические герои мультфильмов – все они по-своему "живые". Ками – души этой жизни, не больше и не меньше.
Самый известный и очевидный пример явления, которое мы все склонны персонифицировать в богов – это наши умершие родственники, из-за чего синто ещё иногда называют культом предков. Японцы верят, что каждый умерший человек становится ками, персональным богом для своих потомков, с которыми он может разговаривать, помогать или делиться советами. Поэтому прах умерших японцы зачастую не закапывают, а устанавливают в квартирах в специальных маленьких храмах личного пользования. Так что, чтобы стать богом действительно достаточно просто умереть (если оставить за кадром факт, что родиться всё-таки для этого надо было обязательно японцем, а то остаётся щекотливый вопрос о том, что по всем древним документам первые небесные ками никакой земли кроме японских островов не создавали).
( Впрочем, сам по себе статус ками... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
И вот господа, чтобы вы ненароком не подумали, что я такой весь из себя утончённый и интеллигентный, пришло время признаться в страшном: четвёртый день в Японии мы растратили на поход в токийский парк развлечений имени Уолта нашего Диснея – Tokyo DisneySea. Да, мы такие умные. Да, мы прилетели через океан самолётом из США. Да, мы посетили это царство Диснея.
Мне хочется думать, что во всех странах, во всех городах, мои друзья, мой круг общения, мои коллеги – это на самом деле примерно одинаковые люди. Умные, чуткие, понимающие. В общем, взрослые мужики-программеры. Что мои друзья умные, я могу в доказательство привести целый пример. Когда с другом с работы мы ездили вместе смотреть медведей гризли и делили в этом процессе расходы пополам, а в результате деления получилась прогрессия, то так он мне и выписал чек (да, в Канаде до сих пор используются чеки): разложив в ряд Тейлора. Умник.
В ответ на моё сообщение в Канаде, что ухожу в отпуск, уезжаю в Японию, и иду в парк Диснея я получил реакцию среднюю между неприкрытым сочувствием и "не знаю даже что и сказать".
- Зачем?
В Токио у моего друга (вице-президент крупнейшего в мире банка, все дела, впрочем, это только звучит хорошо) реакция на это же сообщения оказалась проще и практичнее:
- Билеты уже взял? Могу помочь достать заранее. Там очередь.
( Стоит ли? )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
В Никко я был десятки раз. Для меня Никко специальное, близкое место, где я наизусть, лучше любого местного гида, знаю уже все улочки и лесные тропки, все источники и каждый храм. Конечно, в Японии много мест гораздо ярче и интереснее Никко. А уж в мире. И в Канаде и в Австралии есть места с такой природой, после которой природа Никко может показаться только скромненьким садиком. Нет, Никко – по своему хорошее и интересное место (национальный парк и часть списка мирового достояния Юнеско), но далеко не самое лучшее на земле. Объективно говоря. Не про меня.
В Никко для меня многое произошло впервые в жизни. Первые мои японские храмы, магический мавзолей сёгуна Токугава, самое известное и разительное место в Никко. Мои первые самостоятельные восхождения на горы. Я побывал там на каждой горе, на многих по нескольку раз. На туманном высокогорье Кирифури, на священной горе мужской силы Нантай, на жене его Нёхо, на их сыне Таро. На удивительной горе Сиранэ. Здесь я в первый раз побывал на горных болотах, в первый раз увидел источники, в первый раз в Японии увидел снег, в первый раз катался на беговых лыжах. В первый раз плескался в горном водопаде, в первый раз встретил диких оленей и обезьян. Здесь я в первый раз ночевал в рёкане и в первый раз ночевал прямо в лесу, греясь от вулканического болота, когда из-за ошибки в планировании я не смог добраться вовремя до ночлега. Сначала в Никко я ездил просто потому, что это самое близкое интересное место к Токио, а много и далеко путешествовать студенту позволить себе тяжело. Потом, даже когда я стал мочь гораздо больше, в Никко я всё равно продолжил возвращаться просто потому, что я его полюбил. Первым местом и в этот раз стал Никко.
( Никко! )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
В первый раз в жизни я ехал в Японию как простой турист. Чтобы попасть в Японию, русскому человеку нужна виза. Получение японской визы, в сравнении с получением туристической визы в другие страны, процесс одновременно чрезвычайно простой и приятный, и одновременно совершенно загадочный.
Например, чтобы попасть в США нужно собрать кучу документов доказывающую, что ты не верблюд. Справки с работы, выписки из банка, документы на недвижимость и так далее и тому подобное. Смысл всех этих бумаг в том, что вы как бы доказываете правительству США свою благонадежность: да у вас есть деньги, чтобы отвечать по долгам, да у вас есть работа, и нет веской причины желать остаться в Америке не легально и т.д. и т.п. Потом надо записаться на интервью (на месяц вперёд уже мест нет), приехать, отпросившись с работы, в неудобное время, попасть в очередь, пройти унизительный обыск, ответить лично специальному сотруднику на несколько вопросов, оплатить внушительный счёт – и можно ехать.
Совсем другое дело – Япония. Деньги, благонадежность, и работа гайдзина – правительство Японии не интересуют. Их интересует один единственный факт – вам нужен "гарант", человек живущий в данный момент в Японии, имеющий деньги, работу, недвижимость и т.д., готовый подписаться в одном довольно весомом утверждении: "Я знаю этого иностранца и готов поручиться за него своими финансами и головой". Обыкновенно, просто случайный японец побоится сделать такое утверждение для незнакомого человека. Но, как всегда, бывают и исключения. В Японии существует целый небольшой нелегальный бизнес, с помощью которого русским (и прочим находящимся в подобной ситуации) иностранным туристам получают визы турагентства: некоторые реальные японцы зарабатывают деньги, выдавая несчастным иностранцам подобные "поручительства" за определённую плату. Чтобы как-то ограничить подобный нелегальный бизнес японские посольства выдвигают ещё одно требование. Кроме собственно письма с поручительством соискатель визы обязан принести доказательство того, что приглашающий человек его действительно знает. Приемлемыми доказательствами считается совместная переписка (распечатки электронных писем подходят) или фотография вместе.
Японское консульство в Ванкувере было абсолютно пустым. Никакой очереди, никаких обысков на входе. Наоборот, скучающие сотрудники выбегают навстречу, кланяются.
- Добро пожаловать. Что привело почтенного господина сегодня к нам?
- Вот, визу хочу, - мрачно отвечаю я, - протягивая документы.
Мою стеснительность вы сможете понять, если узнаете, какие именно документы лежат у меня в папке. Приглашал в Японию меня очень хороший друг, за это я был совершенно спокоен. Однако с доказательством знакомства вышла небольшая заминка. Дело в том, что я почти не фотографию людей (в том числе самого себя), поэтому фотографий с друзьями у меня почти нет. После долгого обыска по всем папкам единственной совместной фотографией нашлась такая: ночью, в окружении пьяных синтоистких монахов во время празднования нового года в старинном храме на горе Дэва Санзан, мы с другом сидим на полу в лёгких кимоно. То есть, конечно, это лучше, чем фотография голышом в горячем источнике в окружении японских макак, но не сильно презентабельнее.
Сотрудник посольства начал листать документы, быстро проверяя, что всё по правилам. Естественно его взгляд сразу натолкнулся на злополучную фотографию. Он отложил ее отдельно рядом с собой. Посмотрел на оставшиеся документы. Снова посмотрел на фотографию. Обычно в этом месте в посольствах следуют вопросы. Американцы спрашивают: "Где вы работаете? Какой ваш доход? Довольны ли вы своей работой?" и т.д. Японец спросил:
- Где это?
- В Дэва Санзан, храм на вершине горы. Там такой красивый новый год.
- Это в какой префектуре?
- Ямагата. Проще всего на синкансене, а потом можно на машине или автобусе.
По его лицу стало понятно, что на этот новый год в храме появится как минимум один посольский сотрудник. Впрочем, вполне вероятно и не один. Разговаривавший со мной мужчина сразу позвал какую-то девушку и показал и ей мою фотографию.
- Приходите за паспортом через пару дней в любое удобное для вас рабочее время.
Визу, кстати, поставили совершенно бесплатно.
( *** )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Начало: здесь.
В этом абзаце необходимо пояснить ещё один факт. Культура еды в Японии неразрывно связана с культурой путешествий, а практически каждая еда связана с конкретной географической точкой. Когда мне говорят, что в Канаде, Штатах или Австралии есть где-то такой настоящий японский магазин, в котором можно купить "всю японскую еду", то мне остаётся только плакать. Такого волшебного магазина нигде нет, даже в самой Японии. Не только под каждой горой все едят что-то своё, но и более того: многие продукты появились специально только ради того, чтобы быть в каком-то одном конкретном месте и нигде больше. В старые времена, когда путешествовать себе позволить мог ещё далеко не каждый японец, в большие походы по святым местам путника снаряжали одного от целой деревни. Конечно с посланиями, просьбами и прочими приветами важным богам от каждого жителя. Как путник доказывал, что действительно побывал всюду, где надо и всем нужным богам приветы передал? Путник привозил из каждого места еду, которой нет нигде больше, чтобы люди могли попробовать и проверить: да, точно, очень вкусно, задание выполнено.
Вероятно, именно поэтому такое важное место в моем личном списке вкусностей Японии занимает простая сладость под названием Нама-яцухаси. Простые пластинки сырого рисового теста, с робким вкусом корицы и зелёного чая маття. Купить их можно только в Кансае и для меня с ними неразрывно сплелись улицы древней столицы Киото, удивительные сады и мрачные буддийские храмы.
Нама – значит "сырые". Яцухаси – значит восемь мостов. Такое странное название связано с древней буддийской сказкой. Сказка немного мрачная, но вы не бойтесь, она с волшебным хорошим концом. По крайней мере, с точки зрения буддизма.
( Восемь мостов через реку Микава )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Послушайте моего совета, если вы будете путешествовать в Японии, то обязательно делайте это так, как делают японцы и никак иначе. Забудьте слова отель, мотель и кемпинг. Запишите слова рёкан и минсюку. Впитав в себя и замашки самураев, путешествовавших когда-то через всю страну ежегодно на визит к сёгуну, и скромность пилигримов, ищущих просветления, в Японии родилась одна из древнейших культур путешествий. Рёкан – это традиционный японский "постоялый двор".
Мы начинаем своё путешествие в Никко, потому, что я люблю это место. Я знаю там каждый, даже самый крошечный, уголок. Автобус привозит нас в Никко-Юмото, небольшую деревню на горячих источниках. Здесь, на высоте почти 1500 метров холодно даже летом, осенью идёт ледяной дождь, а зимой температура падает часто за -20. Обычно работники рёканов встречают на станциях или автобусных остановках, но мы хотели дойти сами и не сообщили о времени прибытия. Идти, впрочем, совсем не далеко. Только мы подходим к знакомому зданию (конкретно в этом рёкане мы не в первый раз, а в этой деревне уже даже и не десятый), увидавшие нас с порога две молодые сотрудницы в традиционных японских одеждах выбегают под дождь и приветственно кланяются новоприбывшим постояльцам.
Их умелые руки быстро с двух сторон забирают промокшие кроссовки, уносят их сушиться и греться, протягивают тапочки. Больше ботинки нам не понадобятся. Нас встречает и кланяется хозяин рёкана, по идеально чистым коридорам он проводит нас в нашу комнату, по пути представляя местные достопримечательности: сад и вид на дикий лес, горячий источник и холодный источник в форме дракона, изо рта которого течёт ледяная питьевая вода. Каллиграфия, икебана и живые цветы украшают каждый уголок. В комнате мы садимся на коленях за крошечный столик на полу, с нами на пол садиться хозяин и спрашивает, как бы мы хотели отпраздновать наше прибытие.
( Небольшой подарок... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Мы все любим всё новенькое. Если на кассе в супермаркете тебе улыбнулись - это новенькая. Если парикмахер срезает не все волосы машинкой за первые пять минут - это новенький. А если за кассой в Тим Хортонс худенький - это сто процентов новенький. Там пончики продают, а здесь пусть сегодня будет новая запись и тоже короткая.
Давненько я сюда ничего не писал, а всё почему? Потому, что я теперь завёл велосипед, а значит, стал настолько добрее обычного, что даже и поругаться не на что.
Из минусов - очень мокро и в дороге книжку не почитаешь.
Из плюсов - независимость от расписания автобуса, а по времени даже на три минуты быстрее.
Но. Самый главный и ужасный минус - это каска. По местным идиотическим законам ездить на велосипеде без каски запрещено. И это не просто очень глупо выглядит. Нет. В этих их касках ещё и дырочки. Ну вот кто же так делает? Каждый же знает, что настоящая каска должна быть цельной, чтобы раздавленные шинами мозги не растекались по асфальту.
Две недели подряд было ну настолько мокро и холодно, что даже я не выдержал и купил наконец нормальные штаны и тёплую куртку для гор, оделся прямо как белый человек и что же? Вылез в это воскресенье в очередной раз на "Вождя", так там не было ни одной росинки и радостно светило солнышко.
"Вождь Ставамус" - крошечная гора совсем недалеко от города. Всего 700 метров высоты, всего пара часов на туда и обратно – эта горка хороша для ленивого дня отдыха, когда не хочется вставать рано-рано, не хочется ехать далеко, не хочется напрягаться. Просто подышать воздухом на "Вождя" приходят тысячи людей каждый день, тропа на него изрядно истоптана. Вот уж не думал я, что захочу пойти на него второй раз, но Ахмад пообещал показать на него альтернативную тропу и не обманул. Там действительно есть альтернативная, не указанная на официальных картах, тропа на вершину, и вероятно даже не одна. Наша была такой: сначала свернули с основной тропы на тропу к горе "Скво", и где-то на полпути свернули на неё назад и забрались на третью вершину "Вождя" с её задней части. Очень приятный маршрут, преимущественно тем, что на нём кроме нас с утра больше не было ни одного человека. И грибов, грибов то сколько! Одни сплошные грибы.
Последний участок пришлось подниматься по верёвке. Было высоко и страшно. Бу!
( Бу! )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Пришло время подвести некоторые итоги. Как хорошо известно, русского человека медведем не удивишь. Я родился и вырос в России. Своего первого дикого медведя, буквально на улице, я встретил в Канаде. За год жизни в Канаде я обнаружил, что в английском языке вполне себе есть слова tundra, taiga, и даже polynya. И за год жизни в Канаде я успел уже лично познакомиться с четырьмя видами медведя.
Первым, в самом начале весны, был барибал, так же известный как чёрный медведь. Встретить барибала рядом с Ванкувером совсем не сложно, иногда они заходят даже в город, а так же регулярно подъедают человеческий мусор с горнолыжных курортов и туристических центров.
Следующими моими медведями стали шарлоттские чёрные медведи, или, говоря по-народному, ursus americanus carlottae. Раньше этого медведя выделяли даже в отдельный вид. Шарлоттский чёрный медведь самый крупный из всех барибалов (что совсем не крупно по сравнению с бурыми медведями, но уже что-то), и отличается даже формой черепа и рационом, например, регулярно питается морскими крабами. Медведь реликтовый, существует только на островах Королевы Шарлотты и нигде больше в мире.
Потом мне необычайно повезло наблюдать пяток диких белых медведей в их естественной среде обитания, на западе залива Гудзон.
Теперь пришла очередь гризли.
Ursus arctos horribilis (звучит как музыка!) отличается от барибала размером и тем, что барибала он кушает. Кроме того, гризли легче-лёгкого отличить от барибала по форме морды и характерному горбу над плечами. Встретить гризли случайно не так просто как барибала, крупный и опасный для человека хищник был полностью уничтожен во всех равнинных зонах обитания, большинство сохранившихся популяций разрознены и существуют только внутри национальных парков и заповедников. Из-за этого медведь гризли сейчас считается уязвимым видом. Если же сравнивать с полярным медведем, то встреча с гризли в дикой природе для человека всегда значительно приятнее. Если полярный медведь человека без защиты убьёт и съест, то гризли - только убьёт.
Ещё более осложняет положение тот факт, что как и все медведи гризли преимущественно живут одиноко на довольно больших территориях, а людей предпочитают избегать. Тем не менее, если подойти целенаправленно, то встреча с гризли легко осуществима. Необходимы следующие условия.
- Нужно чтобы место было достаточно далеко от любого человеческого жилья, чтобы гризли могли там жить.
- Чтобы там была речка, в которую до сих пор не доезжают жадные рыбаки.
- Дождаться осени, когда по реке пойдет лосось.
- И чтобы при этом хляби небесные не успели поднять уровень воды в реке выше того, в котором медведи комфортно достают лапами дна.
И мишка считай в кармане. В качестве такого самого близкого к дому места быстрый поиск в сети обнаружил мне некоторую небольшую речушку Орфорд, не далеко как летит птица, но, смотри пункт первый, два дня добираться. Вечером сели на паром, прибыли на остров Ванкувер, проехали пару часов на машине на север в городок Река Кампбэлл, где и заночевали. На следующий день предстояло вернуться с острова на континент, но морем, так как хитрые мишки хоть и живут на континенте, но в таком месте, куда с континента никакой возможности напрямую попасть нет. Отсюда такой крюк.
Так как город Река Кампбэлл довольно туристический, то из него существует даже несколько конкурирующих вариантов туристического лодочного транспорта на континент, все с абсолютно одинаковыми условиями и ценами. Отличаются только названия. В одной из таких фирм все путешествия назвали романтично – "сафари". Китовое сафари – на лодке гоняешься в море за китами. Медвежье сафари – доставляют до берега искать гризли. Есть даже (не шучу!) аборигенское сафари, но томагавк и скальп в цену тура не включены.
Выбранный мной капитан назывался фирма "Приключения с Аборигенами". Приключения с аборигенами начались с того, что с утра нас встретил в порту наш капитан, единственный сотрудник и владелец фирмы "Приключения с Аборигенами", а так же абориген. Аборигена звали Гарри, и он был бледнолицым. С племенем хомалко он был связан по факту женитьбы на одной представительнице племени, которая, впрочем, уже умерла. Но контакты, видимо, остались. Сама речка находится на резервации племени хомалко, так что попасть туда можно только по разрешению. Получение разрешения выразилось в подписании специальной формы о том, что в случае поедания бледнолицых варваров бурыми медведями нация хомалко ответственности не несёт. После этого мы сели в старую моторную лодку ( и поплыли. )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Осень – всего лишь время ждать зиму.
Далеко-далеко, на самом севере канадской провинции Манитоба, у берега Гудзонова залива Северного Ледовитого океана, стоит единственный в Канаде арктический порт – город Черчилль. Хотя, по-честному, не так уж и далеко-далеко, просто добраться не просто. Как и до многих канадских северных городов, до города Черчилль не ведёт ни одной автодороги, ни асфальтированного шоссе, ни даже грунтовки, ни зимней дороги, по которой можно было бы проехать только зимой, когда реки и озёра замерзают. В город Черчилль можно добраться только лишь на самолёте или на поезде. В маленький аэропорт городской аэропорт прилетают только маленькие частные самолёты: около 1000 долларов в каждую сторону за краткий перелёт от столичного города Виннипега. Плацкартный вагон же стоит ещё дороже и идёт не много, не мало, а 45 часов.
Как известно, железная дорога занимает важное место в жизни каждого канадца. Например, летом этого года сотрудники железной дороги надолго забастовали, после чего большинство канадцев и узнали из новостей о том, что в их стране вообще есть железная дорога.
Я не миллионер и позволить себе ни самолёт, ни поезд я не мог. Но есть одна хитрость. Кроме плацкарта, единственный пассажирский поезд курсирующий по маршруту Виннипег-Черчилль тащит два обыкновенных сидячих вагона, как в подмосковной электричке. Билет в сидячий вагон – всего около чётырёх сотен за туда-и-обратно. Если 4 ночи на неудобном кресле без сна под громыхание колёс не противоречат вашему чувству комфорта, то добро пожаловать.
Зачем же вообще ехать в Черчилль? Грязный, полуразрушенный, мрачный, холодный и одинокий городок Черчилль называют мировой столицей полярных медведей. Миша полярный, самый крупный и опасный для человека наземный хищник, большую часть жизни проводит на льдах северного ледовитого океана. Собственно на северном полюсе полярные медведи, кстати, и не живут, так как на северном полюсе нечего есть. Белые медведи удивительно точно приспособлены к своей среде обитания – тонкому льду по краям Арктики. Шерсть белого медведя на самом деле не белая, а прозрачная, что позволяет ему казаться белоснежным на снегу и серым на камнях, а абсолютно чёрная кожа под такой шерстью позволяет медведю буквально впитывать в себя все редкие лучи солнца.
В отличие от бурого медведя, полярный медведь практически не может есть травы и ягоды. Огромный (самцы полярного медведя достигают 800 килограмм веса, как моя машина), на суше медведь медленнее и неповоротливее почти любого другого животного кроме человека. Совсем другое дело на льду. Подушечки лап полярного медведя уникально среди всех млекопитающих покрыты шерстью и позволяют ему передвигаться по льду с необычайной точностью и лёгкостью. Более чем за километр полярный медведь чует тюленье дыхание в воде за метровым слоем льда и снега.
( Всего в мире... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
На следующий день вернулся из США. Впечатлений вагон. Это, познакомьтесь – сыр. Сыр, вам говорю. ВО ФРИТЮРЕ!
Вы, конечно, скажите, что я опять нашёл какую-то помойку и вообще не ясно зачем зашёл в "семейный ресторан". Между прочим, как утверждает японская википедия, в одном из таких "американских" ресторанов Мэрилин Монро трижды ела суп во время своего медового месяца в Японии (а ещё точнее в Фукуоке). Вот до чего может довести казалось бы приличную личность японская кухня.
( Послушай маленького человечка... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Чтобы попасть в Штаты избежав бесконечной пробки на границе надо выехать рано-рано, пока густые зимние туманы ещё клубятся над местными болотами. На траве уже иней, в шесть утра уже очень морозно. Поёживаясь от холода забежал в маленький круглосуточный магазин 7-11 при заправке. Сейчас магазины этой фирмы есть практически по всему миру. Но в каждой стране их ассортимент немного разный. В Японии в любом таком магазине меня первым делом встречали бесконечные ряды жевачки самых загадочных вкусов. В Дании на самом видном месте крутились длинные сосиски. Казалось бы всего несколько километров разница, а ассортимент американского 7-11 несколько отличается от канадского. На самом видном месте, рядом с традиционными рядами шоколадных батончиков два полных ряда заняты разноцветными таблетками в пакетиках.
( Состав: )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Эх, ребята, сегодня даже не знаю, как начать... Замечали ли вы, что съедобность любой еды в магазине обратно пропорциональна размеру упаковки. В наше время никогда нельзя сделать только одну ошибку. Минимум два бутерброда с сыром. Или точнее с тем, что они называют сыром. И если чего-то в одной упаковке больше десятка, то этим производитель говорит, да я знаю, что ты этого второй раз не купишь, поэтому мне надо продать весь запас с первой попытки. Исключения: рис и гречка.
Возьмём, для примера, Бисфенол А (здесь это вещество сокращённо называют BPA). Используется практически во всех пластиковых бутылках и алюминиевых контейнерах. Тщательные исследования на мышах показали, что значительные дозы Бисфенола А приводят к нарушению половой функции. Так как эта функция у мышей самая важная, то подобные исследования потребовали незамедлительного ответа.
Во-первых, все без исключения производители заявили, что Бисфенол А абсолютно безопасен для мышей. В частности был открыт официальный веб сайт Бисфенола А http://www.bisphenol-a.org/: "Всё о том, как Бисфенол А делает нашу жизнь безопаснее и здоровее каждый день".
Во-вторых, все производители начали выпуск специальных бутылок совершенно без Бисфенола А. В практически любом магазине, совершенно любой человек может взять и купить за какие-нибудь 10-15 долларов абсолютно пустую литровую бутылку с яркой наклейкой, сообщающей "БЕЗ БИСФЕНОЛА А". Три ха-ха. Популярный производитель абсолютно безопасных бутылок абсолютно без Бисфенола А швейцарская компания Sigg в прошлом месяце признала, что Бисфенол А (в малых количествах) в их бутылках всё-таки был. Совершенно бесплатно не считая стоимости пересылки, но только до конца октября, все желающие могут обменять старые алюминиевые бутылки Sigg на новые бутылки Sigg ещё более абсолютно без Бисфенола А. Химический состав новой бутылки не разглашается под предлогом коммерческой тайны. Любуйтесь: http://mysigg.com/bulletin/exchange_prog
Я живу в абсолютно новом микрорайоне, проектировщики которого вероятно очень любили деревья. Все улочки названы в честь растений: улица тсуги, улица берёзовая, улица ольховая, даже улица кацура (такое японское дерево). Вдоль домов рассажены молодые деревца, им всем меньше чем пара лет. Через много лет всё должно быть зарастёт как старый лес. Красиво, но люди здесь зря... На весь район была у нас одна старая ива. Огромная, разлапистая, плакучая. Она росла на этом месте много лет до того, как родились любые из нас. Она была такая красивая, что её пожалели и инженеры и строители. До того прямая асфальтированная улица смешно изогнулась дугой вокруг корней ивы, чтобы дать продолжить ей расти. Маленькие дома вокруг покрасили и сдали. Продали. Купили. Въехали. И что сделали новые хозяева вскоре после приезда? ( Три ха-ха... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
На прошлой неделе довелось поучаствовать в интереснейшем событии – помогал на ферме. История такая, что год назад в нашем городке умер один богатый старик и завещал свой огромный сад городу. Сейчас на этой земле три женщины-фермерши и толпа помогающих им добровольцев выращивают фрукты, овощи и ягоды, все из которых идут в помощь Ванкуверским бездомным.
Вы меня знаете, я люблю делать добрые дела! Ах, как я люблю делать добрые дела! А сколько денег я потратил на одно спасение китов? Вот был такой позорный эпизод в моей биографии, пожертвовал один раз одной организации немного денег на спасение китов и потом два года не мог избавиться от их рекламного журнала, который они мне каждый месяц присылали. Потому как, очевидно, защитники китов ненавидят деревья. С тех пор я поумнел и строго выстроил свои приоритеты. Пока есть голодающие дети в Африке, животным я не жертвую. Я не хочу сказать, что это значит, я жертвую голодающим детям. Наоборот, это значит, голодающим детям я не жертвую в первую очередь. Ну не люблю я людей. Но я люблю сажать. Я всегда завидовал работе крестьянина. Мне в ней представляется что-то очень романтичное. Класть семя в землю, заботиться, наблюдать возникновение жизни. Но каждый раз, когда я пытаюсь этим заняться, оказывается что надо заниматься прополкой, выдиранием сорняков и вырубкой чего-то лишнего.
С работы пришло добровольцами помогать человек 20. И ещё столько же, потому что так сказало начальство. Вы когда-нибудь видели сразу 40 программистов в поле? И так чтобы это поле не с рабочего стола в Windows XP? У меня есть один коллега, ему всё весело, он говорит:
- Смотри, мы стоим как команда фермеров - паралимпийцев.
А мне обидно. Все думают, что раз программисты – то слабаки. А я и на гору могу залезть и яму выкопать, не хуже многих.
- Не... Мы фермеры - специальные олимпийцы.
А то многие путают, в чём разница. Пригласить нас собирать урожай, это как позвать колорадского жука на уборку картошки. Эффективно в смысле скорости, но потери большие.
( Сначала копали клубни батата... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
В эти выходные я проехал по просёлочным гравийным дорогам целых 300 километров. Джипа у меня, увы, нет, денег на его покупку тоже, зато я верю в теорию эволюции и естественного отбора. За эти три сотни километров моя легковая машина марки Тойота Королла если ещё и не обзавелась самостоятельно полным приводом, высокой посадкой и танковыми гусеницами, то, по крайней мере, приняла защитную окраску. Раньше была такая яркая, чёрная. А теперь - кофе с молоком.
Когда-то я жаловался, что в Британской Колумбии совсем мало дорог. Оказалось, что я был не прав. У меня просто карты хорошей не было. О, электронные карты Гугла даже и не подозревают о том, как много крошечных дорог и дорожек рождаются и исчезают в совершенно неожиданных местах, часто даже без всякого соединения с внешним миром, начинаясь ниоткуда и кончаясь нигде. На этих дорогах нет асфальта, фактически это просто просеки в лесу, по которым бульдозер прокатил щебёнку. Здесь их называют лесными, сервисными и индустриальными. Они соединяют крошечные полузаброшенные индейские резервации и обеспечивают доступ тяжёлой техники и грузовых машин к местам вырубки лесов и добычи полезных ископаемых. Легковая машина на таких дорогах - редкий гость, так как у тех, кто живёт или работает в таких местах легковых машин не бывает. Местные жители ездят на маленьких грузовичках с открытым кузовом и высоким проходом между колёсами. В этих местах нет покрытия сотовой связью и жители предупреждают друг друга о своём движении по дороге при помощи специального радио. Остальным же предлагается включить фары в любое время дня и надеяться на лучшее, не забывая при этом считать километровые столбы - единственный способ навигации этих пространств.
Естественно на такие дороги мы поехали не ради удовольствия на них покататься (удовольствие от катания по таким дорогам крайне сомнительно). Мы искали горячие источники. Мне кажется горячие источники - одно из самых прекрасных явлений в мире. Если вода - это жизнь, то горячая вода - жизнь в двойне. Горячая вода поднимается к нам нагретая самим горячим сердцем нашей планеты, полная минералов и сложных примесей собранных из земли. Химический состав каждого горячего источника всегда совершенно разный и от того совершенно разные и ощущения от соприкосновения с этой водой. Всего то и надо - отнестись к этой воде с уважением, ценить её, хранить её естественную красоту. В Британской Колумбии, увы, уже много тысяч лет нет ни одного активного вулкана и горячие источники - редкие гости. Они есть, но их, увы, совсем мало. Вдоль горной реки Лилуэт, с северо-западного её конца до юго-восточного края таких источников пять: Пэббл (Pebble Creek/Keyhole Falls Hot Springs), Мигер (Meger Creek Hot Springs), Чик (Tsek/Skookumchuck Hot Springs/St. Agnes' Well), Слокет (Sloquet Hot Springs) и Харрисон (Harrison Hot Springs/St. Alice's Well). На части из них мы уже были. Теперь пришло время посетить оставшиеся. Интересное свойство этой пятёрки заключается в том, что с севера на юг количество серы в воде каждый раз увеличивается.
Всю ночь с пятницы шёл дождь, а какое время лучше для посещения горячих источников чем осень? В субботу с утра мы направились первым делом к уже понравившимся с прошлого раза горячим источникам Мигер. Добраться до них возможно совсем не всегда. Долина ручья Мигер - самое геологически активное место во всей Канаде. Сели, обвалы и сдвиги почвы там самое обычное дело. Не раз за его краткую человеческую историю машины оставались оторванными от цивилизации на много дней, гибли люди. Разрушения часто бывали такие, что дорогу до источников потом снова не могли открыть по несколько лет. А в этом году большую часть лета в долине горели леса и перекрыты были все дороги. Хорошо, как же хорошо, что наконец вернулись дожди и остановили пожары. Ах, прекрасные осенние дожди!
- Вы едете на источники Мигер? - крикнул нам проезжающий в обратном направлении мужчина из грузовичка, - Нет, вы не едете на источники Мигер. Я только что оттуда - всё перекрыто. Ночью спустился сель, мост смыло.
Итак на горячие источники Мигер мы не поехали. Через некоторое время нам встретился на джипе ренджер с собакой.
- Вы едете на источники Мигер?
- Да нам уже сказали, мы теперь хотим найти источники Пэббл.
- Пэббл? Ну, приключение ваше! Однако я бы предположил, что они сейчас под водой. Видели речку? Так эта речка выглядеть не должна. Вы как хотите, а я отсюда уезжаю.
Река Лилуэт действительно выглядела шикарно. По всему широченному когда-то сухому руслу, прямо подбираясь к грунтовке, шёл огромными волнами непрерывный поток коричневой от грязи воды. Но если я чего решил... И мы поехали дальше.
( Дальше больше... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
У каждого человека в жизни бывает мечта. Я мечтал встретить что-то такое большое, белое, и относительно чистое. Я уже давно мечтал встретить козла.
Как вам подтвердит любой биолог, настоящего американского горного козла, или, по-русски снежную козу, встретить совсем не просто. Для начала это животное (несмотря на бороду, рога и копыта) к роду козлов даже и не относится. Снежные козы – удивительные звери обитающие только в Северной Америке. Зиму и лето они проводят на огромных высотах, до 4 тысяч метров, никогда не уходя далеко от любимых ими отвесных скал и ледников. С огромной скоростью они умеют подниматься по таким склонам, куда не залезет ни один альпинист. Тёплая белая шерсть позволяет им выдерживать температуры до минус 45, а порывы ветра до 160 км в час.
Лето и даже осень уже неумолимо подошли к концу, в горах уже выпал свежий снег, а козла я так и не видел. Пришло время решить этот вопрос кардинально. Тем, кто живёт рядом с большими национальными парками скалистых гор – хорошо, там иногда удаётся увидеть козлов буквально у дорог. Теоретически козла можно встретить и здесь даже в Гарибальди, но это только теоретически. Национальных парков (примерный аналог российских заповедников) рядом с Ванкувером нет, а в провинциальные парки не запрещён вход охотникам. Из моих друзей многие не видели козла никогда в жизни. Но о парке "Кафедральный Собор" с придыханием рассказывали все.
Если вы будете ехать из Ванкувера по третьему шоссе долго-долго на восток, то вы проедете мимо провинциального парка и заповедной зоны "Кафедральный собор". Но вы проедете мимо не потому, что там не интересно, это жемчужина среди местных парков, а потому, что туда вообще нет дороги. Кафедральный собор – довольно небольшой провинциальный парк, начинающийся от индейских резерваций в долине реки Ашнола и переходящий в высокие горы прямо на американской границе. Несколько высокогорных озёр в долине на высоте около 2100 метров и 2500-метровый каньон, называемый "Край Собора", составляют небольшой круг в сердце парка. Находясь в пустынной долине Оканаган, сердце отличается сухим и очень жарким и кратким летом, долгой и малоснежной зимой. Это суровое место, доступное только самым упёртым животным и растениям. И этот маленький круг – заповедная зона, вход в которую людям с оружием запрещён. Из-за этого, а так же конечно из-за сложности доступа, сердце Кафедрального Собора поддерживает одну из самых здоровых в Британской Колумбии популяцию горных козлов, а так же десятки других красно- и голубо- книжных зверей. Козёл, понятное дело, зверь дикий, и даже если он где-то есть, то ещё совсем не факт, что его повезёт встретить. Значит, надо пробовать!
Длинный путь от Ванкувера, в одну сторону почти пять часов, и мы оказываемся в городке Керемиес. Дорога номер три петляет по красивым местам долины Оканаган, мимо холмистых гор и песчаных склонов. Несколько лет назад была предложена идея объединить существующие провинциальные парки и таким образом защитить уникальный участок природы Южной Британской Колумбии от охоты, вырубки лесов, выпаса домашнего скота и добычи полезных ископаемых. Каждые несколько километров дорога украшена красными плакатами активистов: "Скажи нет национальному парку". Какой позор! Любая фраза звучит неплохо если её начинать со слов "скажем нет". Скажем нет природоохране, защите детей, нормированному рабочему дню, всеобщему образованию и медицине. Хоть отмучаемся тогда быстрее.
( От Керемиес... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
В эти выходные в Ванкувере полил дождь. Дождь и дождь, дождь, как известно, ещё не повод чтобы взять и вдруг в горы и не пойти. Поэтому в воскресенье я взял и пошёл. В гордом одиночестве, так как больше таких дураков, идти в ливень в горы в клубе не оказалось. А я? Что я? А я дурак.
Так как одному куда-то карабкаться в сложное место по лужам, да ещё и в полное отсутствие видимости мне пока страшновато, то выбирать пришлось из чего-нибудь простого и легкодоступного. То есть снова из одного парка Гарибальди. В это раз решил сходить на озеро Мамкаам. Это сначала тем же путём от машины до эльфийских озёр, которые я посетил в первый раз прошлым октябрём (11 километров), а потом ещё столько же через ледниковые высокогорья до собственно озера Мамкаам. 22 километра в одну сторону, а так как это мне показалось как-то маловато, то заодно залез и на маленький потухший вулкан Конус Опалов по пути, он там совсем рядом, так что с обходом кратера прибавило только пару километров (и немного подъёма). Итого: 46 километров без остановок пешком по горам в проливной дождь за один день, около пары тысяч метров вертикально туда-сюда. Ох уж и промок я!
Это в Ричмонде дождик просто идёт. В горах оказалось всё иначе. Дождик лил как из ведра сплошным потоком. Ледяной ветер завывал и рвал одежду, сбивая с ног. Косой дождь одновременно косил в каждую сторону. Если бы я был коллекционером дождя – это был бы мой день. К сожалению, я никогда не был коллекционером дождя.
Табличка по пути предупредила, что через одну речку не хватает моста и придётся переходить вброд. Я практически и не заметил. В сильный дождь протоптанные дорожки парки сами превращаются в бурные реки. Но я же не сахарный! К озеру Мамкаам я шёл как лосось на нерест.
( С ногами у меня хорошо... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
В последнее время многих моих друзей сразу заинтересовал вопрос о том, растёт в Канаде черника или голубика. На самом деле строго говоря ни то ни другое, а другие виды ягодного кустарника того же рода, так как эти виды в новом и старом свете не пересекаются. Но это всё совершенная ерунда по сравнению с действительно важным вопросом: что за дела с синей картошкой. Продаётся на рынке, называется, внимание, "русская голубая", отливает ярким синим окрасом не только снаружи, но и внутри. Пюре из такой картошки получается абсолютно адского цвета, а для винегрета, наоборот, хорошо, тем более что белую (без красного сока) свёклу здесь тоже продают.
 |  |
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
А также ещё черника, ещё куропатки, и ещё сурки.
В этот раз всё началось с того, что моя машина не понравилась какой-то очень вредной белке. Меня всегда поражает способность некоторых маленьких млекопитающих, змей, и птиц, бесстрашно бросаться в атаку на существо в десятки раз превышающее героя размерами. А я всего лишь въехал в лес и припарковался под высокой сосной.
- Дзинь, - свежая зеленая шишка ударилась о крышу, - Дзынь, - следующая упала на капот. Следующей шишка постарше отскочила от стекла и застряла в дворниках.
Я вышел из машины, но естественно увидеть атакующую белку на вершине почти стометровой сосны оказалось совершенно невозможно. Очередная шишка полетела в меня так точно, что я только успел увернуться. Я обиделся и решил сделать вид, что шишками меня не испугать. Отошёл и сел надевать горные ботинки, надеясь, что белка успокоится. Как бы не так! Упорное животное продолжило точный артиллерийский огонь по машине. Я ещё понадеялся, что ему скоро надоест, но, так как машина не казённая, то мне надоело раньше. Чёрт его знает, чем я привёл белку в такое негодование, но теория о том, что ей просто нравится звук удара шишки по металлу не оправдалась: только я отъехал задним ходом на метр, к соседней такой же сосне, как обстрел сразу прекратился. Ну и ладно. Мы закрыли машины и клубная группа из десяти человек отправилась на очередную гору.
Опять (до этого было раз и два) в Чилливаке. Этот последний, перед границей с США, канадский горный массив прямо на юго-восток от Ванкувера мне всё-таки нравится. Вполне возможно, что природа там почему-то не такая яркая, как на популярном северном берегу, от Сквамиша до Гарибальди, но с другой стороны они просто разные, а сравнить будто одна природа красивее или наоборот уродливее другой, по-моему совершенно невозможно. Зато в Чилливаке значительно меньше туристов. Только часть местных гор в границах провинциального парка, большая часть просто на "королевской" земле. Здесь не встретишь лесников, нет платы за вход и организованных мест для установки палаток. Опять же сойки не налетают стаями прямо в рот. Но главное, здесь почти нет туристов. Здесь можно идти целый день не встретив на тропе больше вообще никого, что вряд ли возможно представить где-нибудь в районе Вистлера. Сюда не водят школьные группы, здесь никто не обдирает вулканические камни "потому что они очень хороши для барбекю", здесь тропы не вытоптаны до камней, а наоборот постепенно зарастают всё больше и больше.
Сам Чилливак, по крайней мере та его часть, где мы сворачиваем к горному массиву, кажется мне уютной, правильной деревней. На всё шоссе невыносимо воняет свежим навозом, кругом пасутся коровы и козы. Местные жители, кажется, в горы не ходят, - вместо этого сильно пьют по вечерам, а туристических центров вокруг нет. Узкая дорожка через лес петляет между несколькими крупными тюрьмами-лагерями (выглядят как пионерские лагеря за колючей проволокой), а все ответвления к началам троп люди находят исключительно подсчитывая километры от очередного такого заведения. Между прочим, очень сложно найти. Путь на гору Вильямс начинался в двух километрах налево от исправительного учреждения "Центральный ручей".
По той же причине наличия вокруг бесплатной рабочей силы многие горные тропы вокруг проложены как раз заключенными. Например, путь к озеру Радий - одна из таких троп. Настоящую историю пути к гребню Вильямс я не знаю, но кто бы его не прокладывал, этот человек был серийным маньяком. Я не могу не подчеркнуть этого, у него или неё не было ни капли чувства юмора. Обычно тропы следуют какому-нибудь естественному пути, например, ведут вдоль русла ручейка. Другие делают медленные зигзаги поднимаясь постепенно наверх. Но только не эта тропа. После первых 10 метров плоского участка тропа начинает переть напрямую без всяких поворотов точно вверх как сбежавший каторжник. Под совершенно неприличным углом, без единой плоской передышки, три часа.
( Идеальная тропа чтобы... )
| истории | архив | поиск | заказ | инфо |
Navigate: (Previous 20 Entries)